Los Fiordos del Oeste —Vestfirðir en islandés— son la región menos visitada de todo el país: apenas un 10% de los turistas que llegan a Islandia llega hasta aquí, precisamente porque esta península dentada queda fuera de la Ring Road y exige un desvío deliberado, no una parada de paso. Quien lo hace encuentra acantilados de aves marinas, cascadas en forma de abanico y pueblos de pescadores que parecen detenidos en el tiempo.
[IMAGEN 1: Vista aérea de un fiordo escarpado y pueblo pesquero en los Fiordos del Oeste de Islandia | ALT: fiordos del oeste de Islandia guía de visita]
Los Fiordos del Oeste de Islandia son una península remota al noroeste del país, fuera de la Ring Road, cuyos imprescindibles son el acantilado de aves marinas de Látrabjarg, la cascada escalonada de Dynjandi y el pueblo de Ísafjörður, y que requieren al menos 2-3 días propios dentro de un itinerario más largo.
A continuación, qué ver en la región, cómo llegar y moverse por ella, y cómo encajarla dentro de un itinerario más amplio por Islandia sin que el viaje se desborde de días.
Antes de entrar en el detalle de qué ver, conviene entender qué hace a esta región distinta del resto del país y si de verdad compensa el desvío.
Mientras que el sur del país recibe la inmensa mayoría del turismo —Círculo Dorado, Costa Sur, laguna de Jökulsárlón—, los Fiordos del Oeste quedan al margen casi por completo del circuito habitual. No es casualidad: la región no está en la Ring Road, las distancias son largas y las infraestructuras turísticas, mucho más escasas que en el sur. El resultado es un paisaje que se vive con una sensación de descubrimiento que ya es difícil de encontrar en las zonas más fotografiadas del país.
Esa escasez de visitantes tiene un efecto directo en la experiencia: miradores sin nadie más, carreteras donde pueden pasar varios minutos entre un coche y el siguiente, y una sensación de calma que contrasta con los aparcamientos llenos de autocares de la Costa Sur en temporada alta. No es una región «mejor» que el sur en términos de monumentos por metro cuadrado, pero sí la que mejor conserva ese carácter remoto que mucha gente imagina de Islandia antes de llegar y que, en la práctica, cuesta encontrar fuera de aquí.
Los Fiordos del Oeste son, geológicamente, la parte más antigua de Islandia, formada hace unos 16 millones de años, y se nota en un paisaje distinto al volcánico y «joven» que domina el resto del país: montañas más erosionadas, fiordos profundos tallados por glaciares y una costa recortada que no se parece a la de la Península de Snæfellsnes ni a la del este. Es una Islandia más silenciosa, de pueblos diminutos y carreteras vacías.
Dos días bastan para ver lo esencial de la región —Látrabjarg y Dynjandi, con Ísafjörður como base—, pero quien disponga de tres días puede añadir alguno de los fiordos secundarios o un paseo más tranquilo por pueblos como Þingeyri o Flateyri. Menos de dos días no compensa el desvío: la lejanía de la región hace que casi un día entero se vaya solo en llegar y en salir.
La forma más habitual de repartir esos dos o tres días es dedicar el primero por completo al trayecto de llegada y a instalarse en Ísafjörður, el segundo a la excursión de día completo hasta Látrabjarg con parada en Dynjandi por el camino, y, si hay un tercer día, usarlo para un recorrido más pausado por los fiordos más pequeños del entorno de Ísafjörður o para una excursión en barco si el tiempo lo permite.
Estos son los tres imprescindibles de la región, los que justifican por sí solos el desvío desde la Ring Road.
Dynjandi es, para buena parte de quienes ya han recorrido Islandia varias veces, la cascada más bonita del país: cae en forma de abanico, ensanchándose progresivamente desde unos 30 metros de ancho en la parte superior hasta cerca de 60 metros en la base, en un salto escalonado de unos 100 metros de altura total. El sendero que sube junto a la cascada, con varias caídas de agua menores en el camino, se completa en poco más de una hora y es accesible para la mayoría de niveles de forma física.
Ísafjörður, rodeado de montañas que caen casi verticales sobre el fiordo, es el núcleo de población más grande de toda la región y funciona como base perfecta para explorarla, con la oferta de restaurantes y alojamiento más amplia de los Fiordos del Oeste. Pueblos más pequeños como Þingeyri o Flateyri, con apenas un puñado de casas cada uno, dan una idea de la escala real —y del aislamiento— con la que vive buena parte de esta región durante todo el año.
Quien disponga de un día adicional puede acercarse también a la Reserva Natural de Hornstrandir, en el extremo norte de la península, accesible solo en barco desde Ísafjörður y sin carreteras ni población permanente: la zona deshabitada más extensa de Islandia, donde los zorros árticos campan con una confianza que no se ve en ningún otro punto del país por la ausencia casi total de presencia humana. No es una parada que encaje en una visita de dos o tres días, pero merece mención para quien ya esté planificando una ampliación futura del viaje.
La logística de esta región es la parte que más diferencia un viaje aquí de cualquier otro itinerario por la Ring Road.
A diferencia de la Ring Road, asfaltada en su totalidad, varias de las carreteras secundarias que dan acceso a Látrabjarg y a Dynjandi son de grava, con tramos estrechos y algún puerto de montaña sin asfaltar por el camino. No es terreno de pista F propiamente dicha —no hace falta cruzar ríos ni un permiso especial—, pero conviene un 4×4, aunque sea uno básico, frente al coche de gama media que basta para la Ring Road asfaltada.
Conviene también planificar el repostaje con más margen del habitual: las gasolineras escasean fuera de Ísafjörður, y algunos tramos entre pueblos pueden superar la hora de conducción sin ningún punto de servicio por el camino. La cobertura de móvil, además, es irregular en buena parte de la península, así que descargar los mapas offline antes de entrar en la región es una precaución sencilla que evita sorpresas.
Esta región está pensada, casi sin excepción, para visitarse entre junio y agosto. Fuera de esos meses, varias de las carreteras de acceso cierran por nieve durante semanas o meses seguidos, y la propia colonia de aves de Látrabjarg solo tiene actividad entre primavera y verano, así que un viaje fuera de la ventana estival puede encontrarse la región prácticamente inaccesible.
La región no funciona bien como viaje aislado desde Reikiavik por lo larga que es la ida y vuelta; tiene más sentido como ampliación de un itinerario mayor.
La oferta hotelera de los Fiordos del Oeste es, con diferencia, la más reducida de todo el país, concentrada sobre todo en Ísafjörður. Conviene reservar estas noches con mucha más antelación que las del sur: no es tanto una cuestión de temporada alta como de que, simplemente, hay muy pocas camas disponibles en toda la región.
Los Fiordos del Oeste son, de todas las regiones de Islandia, la que más se aleja de la ruta que hace la mayoría de viajeros: un acantilado de aves marinas sin comparación en Europa, la cascada más fotogénica del país y pueblos que todavía viven ajenos al turismo de masas. No es una región para un primer viaje con poco margen de días, pero para quien ya conoce Islandia o busca algo distinto a los grandes iconos del sur, es la ampliación que más recompensa por cada día invertido.
Escrito por Jennifer
Al frente de Islandia.es — atención al viajero y coordinación de cada itinerario
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